Hvordan stramme skrupeler for hånd. Hvordan skru i skrupeler selv? Legge ut de kuttede kantene på bladet

på bildet - installering av riflehauger manuelt

Fagfolk anbefaler ikke å lage og skru inn hauger selv - tross alt er dette arbeidet svært ansvarlig og det er ingen risiko her. Det er en oppfatning at installasjon av skrupeler er en veldig kompleks teknisk prosess som er umulig uten spesielle ferdigheter og spesialutstyr. Men ingen plager deg med å studere forskjellige synspunkter, veie meningene til utøvere og spesialister, og personlig velge det alternativet som virker optimalt.

Forberedelser før montering

Sørg for å vurdere følgende punkter før du beregner et skrufundament:

• Massen til bygningen din;
• Grunnleggende egenskaper til jord, dens type;
• Jordfrysenivå;
• Endringer i grunnvann etter sesong, deres nivå;
• Belastningen på pelene, som vil være maksimal;
• Tilgjengelighet av margin for trimming - ved utføring av utjevning.

Når alle disse punktene er avklart, i samsvar med SNiP 2.02.03-85, samt egenskapene til bæreevnen, velges størrelsen på strukturen og pelene beregnes. For å utføre beregningen er det best å konsultere en profesjonell - en slik person vil nøyaktig bestemme de tekniske egenskapene til haugene, som kan kalles begrensende - dette gjelder for enhver spesifikk produktprodusent. Spesialisten vil også fortelle deg nøyaktig hvor mange hauger du trenger for jobben.

Deretter bør det lages markeringer for gulvet - byggeplanen er delt inn i rektangler spesielt for dette formålet. Når det gjelder diagonal og dimensjoner, er den tillatte feilen bare noen få centimeter. Det er vanlig å starte prosedyren med fangsten - de er punktene for merking i henhold til tegningen.

Før du starter alt arbeid, fjernes byggeavfall og generelt alt som kan forstyrre prosessen fra stedet. Hvis installasjonen av peler utføres om vinteren, er det ikke nødvendig å fjerne snø. Det er mye lettere å senke strukturer i myk jord som ikke er frossen. Du bør fjerne snø kun den dagen du gjør monteringen – men ikke før.

Hvis du planlegger å bruke installasjonen til å skru inn peler, bør du vurdere alle adkomstveier. En betongblander krever for eksempel en 220 V strømforsyning, samt prosessvann for å tilberede sementmørtel - dette er nødvendig for å betonge akslingene til strukturen.

Mulige vanskeligheter

Installasjonsarbeid kan alltid hindres av nærliggende trær, nedgravd byggeavfall og steinete jord. Hvis det er stolper eller gjerder i nærheten av installasjonspunktet, vil dette også komplisere prosessen.

Det skal bemerkes at det er umulig å installere peler i en avstand på mindre enn 300 mm fra noen bygninger. Og hvis haugen er plassert i nærheten av et tre eller en stubbe, må du huske at spredningsradiusen for treets røtter ikke er mindre enn diameteren på kronen.

Ofte, i ferd med å skru på skrupeler uavhengig, viser det seg at det er steiner i jorda. Hvis størrelsen deres ikke er mer enn 50 mm, vil det ikke være noen spesiell skade fra slike steiner. Men store steiner kommer i veien - prosessen med å skru inn haugen stopper rett og slett. Steiner med en diameter på 50-100 mm skaper som regel ikke problemer, men de kan forskyve spissen av haugen, derfor vil dens akse avvike fra vertikalen - du må forstå dette.

Når røysen skrus tilbake, graves vanligvis oppstillingsstedet - dette gjøres slik at gropen kan ryddes for stein. Deretter fortsetter installasjonsarbeidet. Vekten av den valgte jorda helles igjen i hullet, og den komprimeres grundig.

Hvis det er plater eller blokker av betong, eller annet lignende konstruksjonsrester i tykkelsen på jorda, er det usannsynlig at du kan installere skrupeler på dette stedet - i det minste med egne hender.

Når en stor stein dukker opp i banen til haugen rett på en dybde - enda lavere enn frysenivået til jorda, er det ikke nødvendig å forstyrre den. Når en stein legges under haugen på denne måten, vil den hjelpe den med å takle belastningen, den vil rett og slett bli fordelt i hele jordens tykkelse.

Skruepeler og anti-korrosjonsbelegg

For å ha et pålitelig fundament på skrupeler, bør du klokt velge et anti-korrosjonsbelegg. Det spiller ingen rolle hvilken type jord du har - de skjærende forkantene og tuppen av haugen kan slites av. Det er imidlertid ingen grunn til å være redd for dette - i jorda på store dyp er korrosjon av hauger vanskelig.

Det er nødvendig å gi beskyttelse mot korrosjon til den delen av strukturen som ligger ved grensen til luft og jord, så vel som i de øvre lagene av jorda. Primer for metall brukes bare når du bygger en slags midlertidige bygninger - problemet med korrosjon er ikke relevant her. Kaldgalvanisering og bitumenmastikk - disse produktene brukes i konstruksjonen av enkle, lave strukturer - baldakiner, lysthus, etc.

Monterer du skrupeler manuelt og arbeidet foregår i lett slipende jord (torv, plast våt leire), kan du bruke et dobbelt kombinert belegg – som inneholder to lag – både kaldgalvanisering og bitumenmastikk. Dette belegget vil beskytte grunnlaget i mange år.

I en situasjon der peler er installert på slipende jord - knust stein, små steiner, sand, etc., er det nødvendig å påføre en varmekrympbar film på anti-korrosjonsbelegget. Her vil følgende skje: haugen vil bli tett dekket med en polymerfilm, på grunn av hvilken den vil få ytterligere styrke. Dette vil gi et utmerket anti-korrosjonsbelegg, inkludert mot slitasje.

Vi installerer skrupeler manuelt

Når pelene er skrudd inn, forventes det ikke bruk av eventuelle boreanordninger. Skrueblader er sveiset på bunnen av haugen - det er takket være dem at strukturen kan skrus ned i bakken. Det er bare en ulempe med denne metoden - en viss unøyaktighet ved installasjon (sammenlignet med å begrave produkter eller helle betong).

Utstyr for installasjonsarbeid

Når du installerer et fundament på peler, kan du bruke en spesiell enhet, eller du kan skru pelene inn manuelt, spesielt hvis de er små. Det er mulig å bruke spesialutstyr fordi denne tilnærmingen forenkler prosessen. Men noen feil i dette tilfellet kan ikke unngås. Arbeidet vil generelt miste litt kvalitet.

I dag er det ikke bare veldig kraftig tungt utstyr, men også lette bærbare enheter. For eksempel er UZS 1 en enhet for skruing av peler. Du kan enkelt plassere den i en personbil i den mest komplette konfigurasjonen. Denne teknikken fungerer feilfritt selv om vinteren.

Bruksanvisningen ser slik ut:

• Den hydrauliske rotatoren må installeres i akselen til pelen;
• Haugen, som den hydrauliske rotatorakselen, er sikret - det er en spesiell låsepinne for dette;
• Pelen, sammen med den vedlagte hydrauliske rotatoren, løftes og installeres på punktet hvor installasjonen skal utføres;
• En spak er også festet til den hydrauliske rotatoren - enden er festet til bakken, eller gitt til en assistent å holde;
• Ved hjelp av den hydrauliske fordelerspaken startes den bensinhydrauliske stasjonen - haugen skrus inn. Den brukes også til å slå av stasjonen etter at installasjonen er fullført.

En bærbar enhet for å skru inn hauger lar deg utføre installasjonsarbeid alene - en virkelig velsignelse for enhver hjemmehåndverker. Installasjonshastigheten vil være mye høyere enn når du utfører arbeidet manuelt. Denne teknikken kan brukes til installasjon av strukturer hvis stammediameter er i området 80-135 mm.

Selvfølgelig er det usannsynlig at UZS1 er egnet for å installere et stort fundament - for dette brukes høyeffektinstallasjoner som er installert på tungt utstyr - AZA-3, MZS-219. Disse enhetene er i stand til å drive påler med en bladdiameter på 1000 mm.

Manuell installasjon

DIY montering av skrupeler

Den manuelle metoden er valgt i situasjoner der det er umulig å bruke teknikken i det hele tatt (for eksempel er det ingen inngang) eller det er rett og slett ikke økonomisk lønnsomt.

Som regel er den manuelle metoden egnet for å bygge et fundament i områder som ligger utenfor byen - for ikke veldig store bygninger - bruksbygninger, lysthus, badehus, små trehus, gjerder. Ofte brukes dette alternativet til å bygge et gjerde på grensen til to områder - ikke kjør utstyr for en slik prosedyre.

Hvis du må skru i hauger i nærheten av et bygget hus, er det bedre å gjøre det for hånd. Dessuten er selvskrudde skrupeler det billigste alternativet, spesielt sammenlignet med bruk av tilleggsutstyr. Her trenger du et par assistenter for å fullføre installasjonen. Skruehauger vris for hånd i følgende rekkefølge:

I henhold til merkingene er en haug montert på det angitte punktet - dette gjøres strengt vertikalt.

Et brekkjern eller stålstang settes inn i det teknologiske hullet på haugen. Deretter forlenges denne spaken - dette kan enkelt gjøres ved hjelp av et rør hvis lengden er 2,5 m eller mer.

Bagasjerommet må ledes av en assistent - overvåk dens vertikalitet strengt. To til tar spaken og går i en sirkel - slik er strukturen skrudd inn.

Pelen synker ned i bakken med følgende hastighet - ca. 200 mm per omdreining. Hvis forholdene er de mest gunstige, må du bruke 10-15 minutter på å skru inn en haug (noen ganger enda raskere). Generelt avhenger mye av typen jord på stedet.

Hvis bladene som er skrudd inn når et tilstrekkelig tett lag og et par personer med en spak med en lengde på 300 cm ikke kan snu haugen, bør den ikke dyppes lenger ned. Dette indikerer at produktet har nådd bakken, hvor bæreevnen er svært høy. Fundamentet bygget på denne jorda vil være svært holdbart. Det vil si at på dette stadiet må du stoppe haugen - det viktigste er at dybden er lavere enn nivået av jordfrysing.

For å gjøre installasjonen mer praktisk og nøyaktig, bør du lage hull til pælene på forhånd - på denne måten vil du kunne tilpasse produktet mer nøyaktig og enkelt.

Om beskjæring

Selv med tanke på det faktum at nedsenkingen av stammen utføres gradvis, mens den passerer gjennom forskjellige jordlag, vil den skifte - i mindre eller større grad. Dette kan forklares med tilstedeværelsen av faste komponenter i jorda. Bladene kolliderer rett og slett med store steiner eller røtter. Dermed bør det øvre nivået av alle søyler, når installasjonen er fullført, stilles inn ved hjelp av et nivå - et laser- eller hydraulisk nivå.

En optisk avstandsmåler brukes til å bestemme høyden på stammene. Om nødvendig kuttes den øvre enden av haugen av. Hvis søylene ble skrudd inn i plastjord, er det mye lettere å jevne ut haugene med ekstra skruing.

På bildet - trimming av en skruehaug ved hjelp av en kvern

Skrupeler og støping

på bildet - prosessen med å støpe skrupeler

Eksperter er ofte uenige i dette spørsmålet. Noen sier at det ikke er behov for betong, siden dette tiltaket er helt upraktisk her - tross alt, hvis en skruehaug er laget på en fabrikk, har den allerede et obligatorisk anti-korrosjonsbelegg fra fabrikken, som garanterer riktig beskyttelse.

Andre sier at alle installerte peler skal betonges - denne regelen gjelder ikke bare for et midlertidig fundament som vil bli demontert etter en tid. Denne prosedyren utføres som følger: sementmørtel helles i tønnehulen. For å utføre støping under vinterforhold, må anti-frost tilsetningsstoffer tilsettes - du kan ikke klare deg uten det.

Når en stamme er betong, er det vanlig å forsegle dens indre overflate slik at det ikke er korrosjon av søylen fra innsiden. En konstruksjon som ikke er støpt vil fylles med vann over tid - og på grunn av dette, når kaldt vær setter inn, kan den briste.

Utsiden av stammen er ikke betong - dette bør aldri gjøres!

Når installasjonen er fullført, begynner installasjonen av fundamentet. Når en person har en ide om hvordan teknologien for å installere skrupeler manuelt ser ut, kan man trekke en veldig enkel konklusjon: i mange situasjoner er manuell installasjon å foretrekke. Den manuelle metoden kan kalles mer lønnsom - prisen på et pelefundament består av kostnadene for selve haugene, samt arbeidet med å installere dem.

Å skru inn skrupeler manuelt er en imponerende budsjettbesparelse, SvayProm - en portal om peler og fundament

på bildet - installering av riflepeler manuelt Profesjonelle anbefaler ikke å lage og skru inn hauger selv - tross alt er dette arbeidet veldig

Ulike typer fundamenter kan brukes som fundament for et hus, badehus, gjerde eller brygge, en av dem er et påleskruefundament. Nedenfor finner du detaljert informasjon om hva det er og hvordan du bruker det riktig.

En skruehaug er et rør med et blad sveiset til den i den ene enden. Denne designen må være produsert i samsvar med alle teknologiske standarder. Skruehaugen må være:

• varig;
• varig;
• slitesterk.

Neddriving av skrupeler til fundament er spesielt viktig ved bygging i våtmark og ustabil jord. Bruken av denne teknologien vil også være relevant ved bygging av et bygg i ujevnt landskap. Små dimensjoner tillater skruing av skrupeler uten bruk av spesialutstyr. Pelsskruekonstruksjoner har blitt utbredt. De brukes i bygging av boligbygg, gjerder, garasjer, lysthus, etc.

Bruken av skrupeler har en rekke fordeler:

1. Det er ikke nødvendig å utjevne overflaten på byggeplassen.
2. Byggetetthet er ikke et problem under arbeidet.
3. Enkel og rask installasjon.

En av ulempene med skrupeler er umuligheten av å installere dem i steinete områder. Fundamentet laget av dem er heller ikke egnet for mur- og steinhus, samt bygninger laget av armerte betongplater.

Montering av pelefundament

Hvis jorda på stedet har en jevn tetthet, vil det ikke være vanskelig å drive skrupeler. Nyanser kan imidlertid oppstå på grunn av at steiner eller røtter kommer under konstruksjonens blader. Dette kan føre til avvik fra nødvendig vertikal eller riving av skrupelbladet ved tiltrekking. Det er nødvendig å være tilstrekkelig oppmerksom på valg av hauger for fundamentet, hvis pris avhenger av flere viktige parametere, men viktigst av alt må de være av høy kvalitet og holdbare.

I begynnelsen av arbeidet utarbeides et prosjekt. Det er nødvendig å ta hensyn til følgende detaljer:

• jordtype;
• vektbelastning på fundamentet;
• nødvendig antall hauger;
• peleplasseringsdiagram (det såkalte "pelefeltet");
• stropper materiale;
• pels diameter.

Den siste parameteren spiller den viktigste rollen. Strukturens stabilitet og fundamentets bæreevne avhenger av diameteren på pelene. Du kan kjøpe skrupeler i Moskva billig fra SvayBur-selskapet.

Hvordan skrus skrupeler inn?

Det er flere måter å løse problemet på. Valget av installasjonsalternativ for produkter påvirkes av deres størrelse og jordegenskaper. Du kan ikke klare deg uten bruk av spesialutstyr hvis installasjonen av fundamentet krever:

• et stort antall hauger;
• bruk hauger med stor diameter (mer enn 133 mm);
• skru i vanskelig jord.

Hvis størrelsen på strukturene er liten, kan du stramme skrupelene manuelt. For å løse dette problemet trenger du ikke å bruke noen kompleks teknologi. Det er spesielle monteringshull i peleskaftet (nærmere kanten). Det er nødvendig å sette inn et brekkjern eller et rør i dem, som må brukes som en spak for å skru inn skruehaugen.

Først plasseres haugen på installasjonsstedet. Det må være vinkelrett på bakken. Deretter begynner to arbeidere, ved hjelp av en spak, skrueprosessen. Etter flere svinger må du sørge for at det ikke er noen avvik fra den vertikale aksen.

For å installere peler kan det hende du trenger følgende verktøy:

1. Skuffe. Nødvendig for å jevne ut jorda på stedet der haugen er installert og grave en grop (ikke mer enn 30 cm).
2. Nivå. Brukes til å sjekke for avvik av skruepelens akse fra den vertikale aksen.
3. Hydraulisk nivå (eller nivå). Brukes til å sjekke produktets avvik fra den horisontale aksen.
4. Kråke (eller "finger"). Settes inn i hullet på pelen for skruing.
5. Drill (kan ikke brukes). Den brukes til å lage et hull på stedet der skrupeler skal drives.
6. Bulgarsk. Brukes til å kutte innskrudde peler i siste arbeidsfase.
7. Sveisemaskin. Brukes til sveiseender og/eller stropping.

Vær oppmerksom på at pelene ikke trenger å skrus helt inn. Den nødvendige lengdemarginen til produktene som må forlates, må være minst 20 cm. På siste trinn må du justere horisontalplanet til de installerte produktene slik at de er jevnt plassert over bakkenivå. Verifiseringen utføres ved hjelp av verktøy som vannstand eller nivå.

Etter fullført innskruing av skrupelene må de betonges. For å løse dette problemet er det viktig å bruke en løsning blandet med sementkvalitet M500 og høyere. Betongprosessen er nødvendig for:

• beskyttelse av strukturer fra korrosjonsprosessen;
• øke styrken til produktene.

På sluttfasen av arbeidet utføres en haug med hauger. For å oppnå dette må du bruke en metallkanal som samsvarer med dimensjonene til strukturene. De må sveises til pælene.

For å forbedre estetiske egenskaper er det viktig å bekymre seg for hvordan kjelleren i huset vil se ut. Påler kan dekkes med plast, trelister, murstein eller naturstein. Det viktigste er at materialet du velger er kombinert med utformingen av det bygde huset.

Avslutningsvis bemerker vi at stramming av skrupeler er en ganske enkel oppgave. Du kan løse det selv. For å gjøre dette trenger du ikke involvere et stort antall arbeidere og spesialutstyr. Derfor er bruk av denne typen fundament betydelig billigere enn å bygge et stripe- eller blokkfundament.

1. Grunning. Er det mulig å lage et slikt fundament på nettstedet ditt?

Dette er et veldig sårt punkt for mange og kanskje det viktigste. Erfaring viser at det aldri har vært tilfeller hvor skrupeler ikke har kunnet strammes. Det ordnet seg alltid, men fremmedlegemer som dukket opp langs traseen gjorde likevel egne justeringer på pelefeltet - noen peler gikk ut av køen. Ingen er immun mot dette og vi må alltid være forberedt på det. Det er en ukjent faktor i enhver virksomhet. For skrupeler er slike faktorer steiner, trerøtter og andre uidentifiserte gjenstander som ligger under jorden. Den eneste redningen for en haug som er ute av drift er hetten; plattformen kompenserer for avgangen fra midten av linjen og vil tillate, i det minste delvis, å fange rammen for den fremtidige strukturen. Det er to måter å bestemme suksessen med å skru: å kjenne jorda og prøveboring (eller skruing). Kunnskapen om jorda er hovedsakelig begrenset til tilstedeværelsen av steiner i den - hvis det er mange av dem der, vil det mest sannsynlig ikke fungere. Hvis de eksisterer og kommer over med jevne mellomrom, men ikke i kontinuerlige innskudd, så kan du prøve og mest sannsynlig vil skruing være vellykket. Generelt er alle typer jord, unntatt steinete, egnet for skrupeler. Den andre metoden er boring eller skruing. Boring er etter vår mening mye mer effektivt enn å skru fordi vi ved boring ser og sonderer jorda, kan lage markeringer og klargjøre hull med mindre diameter, slik at vi da kan ta med skrupeler og raskt skru dem inn i eksisterende markeringer. Og skruing er bare et banalt stikk i haugen på forskjellige steder tilfeldig... Det vil ikke fungere. Denne metoden er ulønnsom og ineffektiv. Vi har aldri gjort dette og kommer ikke til å gjøre dette. Bare boring eller enkel jordanalyse vil bidra til å bestemme med 90 % muligheten for å skru peler. Så du har bestemt at skruehaugene på nettstedet ditt skal skrus inn, og vi går videre til å velge selve haugene...

1. Velg diameter og lengde på haugen.

I dag varierer diameteren på skrupeler fra forskjellige produsenter fra 47 til 108 mm; peler med større diameter er mulig, men dette er på spesialbestilling. Peler med liten diameter, fra 47 til 76 mm, brukes hovedsakelig til bygging av gjerder eller festningsverk. "89" mm-pelen kan brukes i konstruksjonen av rammehus eller lette strukturer, men vi vil ikke vurdere alle disse pålene, fordi de kommer alltid som hjelpemenn. La oss rette oppmerksomheten mot 108 mm skruehaugen. En slik haug tåler en belastning på opptil 3500 kg! Dette betyr at du på et slikt fundament kan bygge alle typer hus unntatt stein og ikke være i tvil om styrken - fundamentet vil tjene trofast i mange år. Du trenger bare å beregne mengden riktig. Det er ikke vanskelig å gjøre dette. Det er nødvendig å beregne slik at bæreevnen til fundamentet er 30% større enn vekten av konstruksjonen, tatt i betraktning ekstra belastninger, dvs. det var en sikkerhetsmargin. Lengden på pelen kan også tas med reserve, fordi det er lettere å kutte den enn å sveise et ekstra rør til pelen, men regn likevel med i det minste at pelen går til minst en frysedybde på 1,5 m, eller enda bedre, trenger gjennom en halv meter leire. De mest populære pælene er 2-2,5 m. Etter at du har beregnet alt riktig, bestiller du skrupeler fra fabrikken og tar dem med til nettstedet ditt.

1. Skruverktøy.

Verktøyet spiller en svært viktig rolle i prosessen med å skru skrupeler. Man kan til og med si dominerende, fordi Resultatet av skruing avhenger direkte av det. Jeg vil gjerne liste opp et enkelt sett med verktøy, uten "spesielle enheter", som enkelt kan monteres i jernvarebutikker. Så la oss begynne...
1) Spade - nyttig for å jevne ut overflaten der pelen skal skrus.

1. Nivå 30 cm, på magnet - festet direkte til pelen under skruing for å kontrollere pelens vertikale nivå.
2. Et hydraulisk nivå på minst 15 m er nødvendig for å stille inn det horisontale nivået på pelene.
3. Et målebånd på minst 20 m er nødvendig for å ta mål.
4. Ni armeringsstenger A12, 1 m hver, er nødvendig for å markere pelefeltet; hyssing er viklet rundt hele omkretsen av dem. Som et alternativ til armering kan du også bruke vanlige knagger, men da skal de være så jevne som mulig.
5. Skrapmetallet tres gjennom haugen og deretter settes rørspaker på den på begge sider.
6. To "50" rør, 2,5 m hver - de settes på skrotet på begge sider og tjener som spaker for å skru inn haugen.
7. En hammer eller liten slegge er nyttig for å slå armeringsjern eller knagger ned i bakken.
8. Hagebor - boret må være mindre enn diameteren på pælene du skal skru inn. Dens rolle i skrueprosessen er å bore styrehull eller sondere jorda under pelefeltet. Dybden på hullet må være en størrelsesorden kortere slik at skruehaugen uavhengig kan vandre en viss bane og bli komprimert i bakken.

1. Hyssing med en total lengde på 180 m - den tjener til merking, samt beacons for visuell overvåking av forskyvningen av skruehaugen. Hvis den forblir, vil den aldri være overflødig.
2. Kvern og skjærehjul - for kutting av skrupeler ett nivå om gangen.
3. Utvidelse
4. En spesiell markør eller en konstruksjonsblyant - en av to ting. De vil være nyttige for merking

14) Et ark med tynn papp - nødvendig for å "skissere" en jevn sirkel på
skrupel når prosessen har kommet til utjevning på ett nivå. Ved dette merket
og klipp av haugen. For å gjøre linjen jevn, må du pakke haugen med et ark
papp og juster endene ved merket, og tegn deretter en rett linje
sirkel.

1. "Turist" kniv - nyttig for å kutte hyssing, etc.
2. Hansker - så du slipper å jobbe med bare hender.
3. Minst to assistenter for skruing er ikke et uviktig punkt. Det ideelle alternativet er to installatører og en person som vil se fra siden på det vertikale nivået av skruehaugen, på radlinjen, etc.

Du må også ha strøm, og hvis du ikke har det, så en generator. Det er sjelden at det er tilfeller der peler ikke trimmes.
4. Lag markeringer.
Merkingene må beregnes svært nøye, ned til millimeteren. Den er laget av to komponenter - forsterkning og hyssing. I de fleste tilfeller har fundamentet formen av et kvadrat eller rektangel. Hvis din er den samme, må vi først sette den ytre omkretsen og skru haugene inn i de fire hjørnene. Det er fra dem hele fundamentet er bygget. Vi tar et målebånd, en tegning, åtte armeringsstenger (to for hvert hjørne),

hyssing og la oss starte... Det første vi trenger er en tilkobling til nettstedet, eller det såkalte "startpunktet". I vårt tilfelle vet du utmerket godt hvor fundamentet skal være, så vi må tegne den første linjen på hvilken som helst side av fundamentet; det må være urokkelig og kan ikke berøres fordi geometrien til hele fundamentet er bygget fra det. Du kan flytte alle andre sider for å angi ønsket størrelse. Vi måler slik at denne siden er parallell med gjerde, vei o.l. og strekk hyssingen, bind den til to armeringsstenger som er drevet ned i bakken. Linjen skal strekkes mer enn den fremtidige størrelsen på fundamentet. Generelt er hver fremtidig linje på fundamentet laget i henhold til dens dimensjoner, som et resultat viser alle markeringsvinkler seg å være på kryss og tvers. Dette er nødvendig for at armeringen ikke skal forstyrre skruingen, og de resulterende "fleksible" hjørnene, ved hjelp av hyssing, kan kontrollere skruingen av haugen. Vær oppmerksom på bildene:

Etter at du har trukket hyssingen på fire sider og gjort det slik at dimensjonene til alle sidene konvergerer i skjæringspunktene til hyssingen, og diagonalene til rektangelet ditt er like, kan du begynne å bore. Merk følgende!!! Det er viktig!!! Hvis du lager fundamentet langs "sentrene", langs kantene eller på annen måte, må du gjøre størrelsen på hyssingen større, fordi hver haug må passes inn i hjørnet av markeringen din; følgelig vil "senter"-størrelsen være litt mindre enn "blonde"-størrelsen. Du vil forstå hva jeg vil si når du leser alt til slutt eller bruker det i praksis fra din egen erfaring.
5. Vi borer hull.

Hullene bores med et hvilket som helst bor - hage, hjemmelaget, motordrevet bor, etc., men hullene må være mindre i diameter enn selve pælene. Alt dette er nødvendig for å lede haugen langs banen vi trenger, for å gi den en bevegelsesretning. Dybden kan være hvilken som helst, men litt kortere enn selve haugen. Hvis du prøver å stramme haugen uten "guider", vil den krype langs bakken til høyre eller venstre, og det er usannsynlig at du får den nødvendige størrelsen. I noen tilfeller, uten en guide, går ikke haugen i bakken i det hele tatt. Prøv begge alternativene og se selv. Du må bore hull i midten av hjørnet slik at når du legger haugen, passer haugen tydelig inn i hjørnet, uten å bevege seg bort fra hyssingen eller klemme den. I moderasjon. Som vist på bildet over. Når du har boret gjennom de fire første hjørnene, kan du begynne å skru.
6. Skru og vater: langs linjene, horisontalt og vertikalt.
Vi legger haugen i hjørnet. Vi fester et magnetisk nivå til det og trer et brekkjern gjennom det. Til å begynne med trengs ikke spaker fordi... I den innledende fasen er det ikke nødvendig med mye innsats.


Vi begynner å skru og overvåke forskyvningen av haugen til sidene. Gjennom hele prosessen må haugen være tydelig i hjørnet, dette er ekstremt vanskelig å gjøre, det vil bevege seg til siden og bevege seg bort. Vi vil fortelle deg hvordan du utjevner det i trinn 7. I mellomtiden må vi skru fire hauger i fire hjørner. Når motstanden til haugen øker, setter vi på spakene. Du må vri med lik innsats fra alle deltakere. Ujevn kraft på spakene vil føre til enda større forskyvning av haugen, så du må prøve. To roterer, en ser hele tiden på det vertikale nivået på begge sider og forskyvningen av haugen, korrigerer umiddelbart om nødvendig. Hvis jorda er farbar, kan du umiddelbart sette fire peler på hydraulisk nivå, dette vil tillate deg å kontrollere alle linjene og justere de resterende haugene på dette nivået. Etter at du har skrudd inn de fire første haugene, fjerner du markeringene og vikler hyssingen rundt selve haugene, for vi mangler fortsatt linjer for å stille opp de resterende haugene. Hvis pælene er i forskjellige høyder, kan nivået gis gjennom hyssingen og deretter orienteres ved hjelp av det. Se på bildene...

Vær oppmerksom på at alle hjørnepelene er skrudd inn og i vater, og det er også hyssing viklet rundt dem og også i vater, men ca. seksti centimeter under selve skruepelene for å gjøre det praktisk å gå. Vi trenger hyssing for å skru ytterligere inn pålene rundt omkretsen. Det er enkelt å gjøre. Vi tar armeringen og lager tverrgående markeringer for neste linje med skrupeler. Vi borer hull og setter sidepeler i de resulterende hjørnene. Vi rører ikke de indre for nå, vi roterer haugene langs hele den ytre omkretsen, så alle de indre ...

Nettet vokser og vi knytter hyssing til hver motstående haug. Deretter gir alle innvendige skjæringer av hyssingen automatisk plasser for innskruing av de nye skrupelene vi trenger. Det gjenstår bare å bore og skru. Å gå blir stadig vanskeligere og du må alltid være på vakt for ikke å rive eller forstyrre varene i form av hyssing. Dette er selvfølgelig ikke særlig praktisk, men alle ulempene blir mer enn kompensert av resultatet - alle haugene står sammen på rad uansett hvilken vei du ser. Denne teknikken øker også arbeidstiden, men lar deg også kontrollere forskyvningen av haugen, noe som ikke kan gjøres ved å "dumt" skru dem ned i bakken, stole på "diamantøyet". Bare denne metoden kan oppnå de mest nøyaktige dimensjonene og anstendige resultater. Jeg tør imidlertid å skuffe deg – det vil aldri gå perfekt. Likevel oppstår nyanser på veien mot å fullføre arbeidet. Se på noen øyeblikk med å skru inn fotografiene, hvoretter vi vil gå videre til å analysere og korrigere eventuelle nyanser som oppstår.

7. Det er nyanser:
- hva skal jeg gjøre hvis haugen går til siden?
Selve haugen vil aldri gå rett, den må styres. Så snart du begynner å vri, vil haugen begynne å forskyve seg på grunn av skruanordningen. Å utjevne haugen er ikke vanskelig, og det er bare ett triks: du må vippe toppen så mye som mulig i retning av forskyvning og vri den i denne posisjonen i en viss tid, og deretter nivellere den igjen og se resultatet. Hvis den er på plass, fortsett å skru den jevnt; hvis den ikke er der, vipp den igjen og fortsett å skru den i vinkel til den er på plass. Dette er det samme som å skru en skrue inn i tre. Eksperiment. De bruker også spesielle innretninger for å tvangsfikse pelen og hindre den i å bevege seg fra midten, men vi vurderer enkel skruing. Se hvordan justeringen ser ut på bildet...

På dette bildet gikk haugen inn i et hjørne og knuste hyssingen. For å returnere den,
vi vippet den i den retningen den hadde forskjøvet seg, vridd den litt, justerte den og så på resultatet - den sto på stedet vi trengte, tydelig i hjørnet av krysset
hyssing. På denne måten kan bevegelsen til skruehaugen enkelt manipuleres. Når alle sentrene er på linje, møtes toppen av haugene fortsatt ikke. Å utjevne toppen av haugene er også enkelt: du må trekke hyssingen over toppen av haugene fra den ene ytterkanten til den andre ekstreme skruehaugen på rad og, med den vanlige fysiske kraften til to eller tre personer, svinge den og bringe det til linjen. Resultatet er nøyaktig:

1. hva skal du gjøre hvis du kommer over en stein eller en annen gjenstand?

Det er flere alternativer her og det kan ikke være noen statistikk her, hvert tilfelle er individuelt. Hva kan bli gjort? 1) Prøv å passere dette stedet med selve skruehaugen med god kraft på spakene. Med en malende lyd. Noen ganger hjelper det. Det hender at til og med bladene bøyer seg, men det er fortsatt verdt å prøve dette alternativet først. 2) Skru løs haugen og prøv å fjerne hindringen fra hullet. Hvis hindringen er stor, kan den ikke lenger trekkes ut. Hva da? 3) Så, hvis haugen ikke er kantet og går mer eller mindre anstendig ned i bakken, vel, la oss si en meter... Du kan la den stå på plass. Jeg forstår at den ikke nådde frysedybden... Men tenk om du skrudde inn tjueen hauger og sto på den siste, tjueandre?)) Det siste alternativet gjenstår... 4) Flytt fundamentet. Dette kan trygt gjøres dersom du møter lignende hindringer i første etappe, når du skal stramme hjørnepelene. Hvis hjørnene passer godt, kan du tvinge den sammen med resten. Dette er grunnen til at hjørnepeler roterer først.

1. hva skal jeg gjøre hvis haugen blir grunn og ikke går lenger?

Dette kan godt skje hvis et lag med hard leire er nær overflaten. Du kan prøve å bore videre, men som praksis viser, er harde lag praktisk talt ikke boret, spesielt hvis det er en steinsprutplate der. Eller du trenger spesialutstyr, men det er dyrt. Det er bare én vei ut. Hvis pelen strekker seg mindre enn en meter, risikerer du at strukturen rett og slett kan gli over på siden. Hvis det er mer eller en meter, så kan du kutte haugene til lavest mulig nivå, da vil huset stå, men igjen, skrupelene er plassert over frysedybden. Dette er ikke straffbart, men indikerer snarere at det måtte legges et annet grunnlag her...

8. I tillegg:

1. støping. Bør jeg eller bør jeg ikke?

Det kan ikke gjøres fordi skrupeler er ganske i stand til å støtte enhver trekonstruksjon uten betong, men de vil ikke tåle noen steinstruktur selv med betong under alle forhold. Så etter vår mening er dette bare unødvendige kostnader. Selv om det ikke er vesentlig.

1. seletøy. Hva er det beste å gjøre? Eller ikke gjøre det i det hele tatt?

De er laget av forskjellige materialer og på forskjellige måter: med tømmer, en flerlagsplate, et hjørne er sveiset, en kanal er sveiset, eller til og med forbundet med en T-bjelke ... Er det nødvendig å gjøre dette? Når vi snakker om det faktum at skrupeler bare kan støtte trebygninger, vet vi at hver av slike bygninger alltid har sin egen stroppe eller første krone, som kan lages direkte på hodestøttene (det er tross alt hull i hodestøttene av en grunn ), så tenk nøye før du fester, for sammenlignet med støping er ikke dette en så billig fornøyelse. Ta minst kostnaden for en kanal eller tømmer 150x150?
Konklusjon.
Avslutningsvis kan vi si at skrupeler i dag er en velprøvd teknologi. Den har allerede gått gjennom sin egen utviklings- og dannelsesvei, og den kan ikke kalles ny i det hele tatt, fordi det er en gammel militærteknologi som for ikke så lenge siden begynte å bli brukt i industriell konstruksjon, og deretter i sivil konstruksjon. I tillegg er det også en kolossal økonomisk fordel - tross alt er kostnadene for et slikt fundament 2-2,5 ganger lavere enn den samme stripen eller monolitiske platen. Og praktisk er en størrelsesorden høyere! Vel, for å si sannheten, hvis du skal og fortsatt bestemmer deg en dag for å skru inn et slikt fundament selv, så kan vi fortelle deg at dette krever seriøs erfaring fra en spesialist som har jobbet mye med slike grunnlag. Derfor er det bedre å overlate denne saken til ekte fagfolk!

1) Alexander Sergeevich| 18-06-2011 | id 15 Jeg tenker på om jeg skal lage et slikt fundament eller ikke, men hva om jeg gjør det selv eller gjennom et firma.. Hvem kan bygge et slikt fundament eller har noen erfaring med skrupeler? Hvor lenge vil de vare? 1) Mixa| 20-06-2011 | id 16 Jeg tror de vil vare i 50 år. Selv tenker jeg å lage et slikt fundament til et badehus. 1) Grå| 23.07.2011 | id 17 Det er mye feil og hacking blant peleprodusenter. Det er lettere å støpe betong gjennom et selskap. Jeg lagde broer på sjøen av hauger. Jeg malte dem med bitumen, og helte 300 sement inni. Det var en kanal langs toppen. Fint. Men å bygge et hus.....jeg ville ikke risikere det 1) Sergey AGA| 26.07.2011 | id 18 Det er defekter og hack fungerer absolutt overalt og med hvilken som helst teknologi. 1) Dmitriy| 12-08-2012 | id 21 Du må være en fullstendig idiot for å nekte å støpe en haug. Om vinteren vil den rive i stykker. 1) Alexander| 13-08-2012 | ID 22 Ja, det er nødvendig å konkretisere det, først og fremst for å utvise all luft, noe som vil forhindre korrosjon fra innsiden og gi stivhet. Ifølge SNiPU skal beslagene fortsatt monteres, men dette vil være overflødig. 1) Victor, http://www.vintobur.ru/ | 06-12-2012 | id 23 Kjære herrer, jeg har jobbet med denne teknologien i flere år nå, artikkelen er absolutt fantastisk og lærerik. Med din tillatelse, noen kommentarer: 1. Det er veldig ønskelig å betonge akselen til pelen, for det første øker stivheten, og for det andre er det rent psykologiske øyeblikket viktig (kostnadene er små). 2. Når det gjelder "hackwork", er dette ikke bare mulig med denne teknologien. Og du må kjøpe produkter som har blitt testet og bevist å fungere bra. 3. Du kan skru haugene selv, men du kan ende opp med en "kamel". 4. Når du velger betongsøyler for fundamentet, husk at det er enda flere nyanser og finesser i implementeringen, og "byggere" fra naboland kjenner dem ikke i det hele tatt. Ja, og våre hjemmedyrkede spesialister gjør noen ganger dette, - du lurer på - hvor er hjernen deres??? 5. Hvis beregningen av pelene er gjort riktig og pelefeltet er installert effektivt, er det ingen grunn til å bekymre seg for påliteligheten til fundamentet, det eneste jeg vil anbefale er å lage avstivere i hjørnene av bygningen fra en stålhjørne, stivt 1) Stas| 07-12-2012 | ID 24 Jeg stemmer med begge hender for en stiftelse på stylter! Etter å ha lest anmeldelser på Internett og om teknologien, bestemte jeg meg for at dette er et pålitelig, til slutt rimelig og prefabrikkert fundament. 1) Victor| 10-11-2014 | id 26 I 2013 bygde han et hus på 120 kvm. laget av Sip-paneler og garasje (50 kvm) på skrupeler. Valget ble tatt til fordel for skrupeler, ikke bare for pris, men også av mange grunner. Spesielt ikke noe utstyr på den grønne lysningen. Vi fire skrudde rolig pålene i løpet av en uke (39 hauger. Jeg overvintret og passet på at ingenting gikk noen steder eller ble presset ut. Jeg surret den med 100x120 mm tømmer. Alt er i orden. Vri og ikke bry deg!

Å bygge et hus på visse jordarter krever bruk av et pelefundament. Foreløpig finnes et stort utvalg av skrupeler, som ikke drives, men skrus fast i overflaten. Å drive skrupeler under fundamentet selv lar deg spare på å leie dyrt spesialutstyr uten å miste kvaliteten på fundamentet.

Men det er flere nyanser for hvordan du kan stramme skrupeler med egne hender.

Liste over nødvendige verktøy

Før du starter arbeidet, i tillegg til selve haugene, må du sørge for at du har følgende verktøy:

• spader;
• magnetisk nivå;
• hydraulisk nivå eller nivå;
• rulett (vanlig eller laser);
• skrap;
• to rør med en diameter litt større enn skrap, ca. 2 m lange hver;
• hyssing eller tau;
• merkeelementer - knagger.

Avhengig av situasjonen kan det hende du trenger: en hagebor, en sveisemaskin, en strømkilde (generator eller tilkobling til det lokale nettverket) og en kvernsag med metallblader. Hvis du ikke ønsker å stramme skrupelene manuelt, kan manuelt arbeid erstattes med en kraftig 1,5 kW drill og et vedlegg - en girnøkkel.

Pelefeltmerking

Prosessen med å skru inn skrupeler begynner alltid med markering av pelefeltet for fremtidig fundament. Det er nødvendig å merke feltet for nøyaktig å registrere antall hauger som kreves og deres riktige plassering, slik at strukturen ikke synker eller kollapser i fremtiden.

Det er et stort utvalg av ferdige skruetunger på markedet, hvis spesifikasjoner indikerer maksimal belastning de tåler. Kaliberet varierer fra 47 til 108 mm. For bygging av et en-etasjes hus brukes 108 mm strukturer, som hver tåler en maksimal belastning på 3,5 tonn.

Det er nødvendig å velge peler fra pålitelige leverandører. Det er uønsket å spare penger; dette er full av tap av fundamentstyrke og kollaps av hele strukturen.

Formelen er som følger: S = M/N, Hvor S– antall hauger, M- designet masse av bygningen, N- bæreevne på én pel. Hvis resultatet er et brøktall, rundes det opp.

Deretter må du tegne et diagram av feltet på papir eller i et hvilket som helst passende program. Merk plasseringen av fremtidige bygninger. Peler skal plasseres under fundamentet i hjørnene og langs bygningens omkrets. Maksimal avstand mellom tilstøtende punkter er 3 m.

Da merkes feltet på territoriet. Monteringspunktene for skrupeler under fundamentet kan merkes med metallstenger eller knagger slått ned i bakken. For å unngå feil trekkes hyssing mellom merkeelementene, kontroller det med et målebånd og nivå.

Montering av peler manuelt

Etter å ha markert feltet, begynner strammingen av skrupelene fra hjørnene på det fremtidige fundamentet. Ved å bruke en hagebor (hvis diameteren er mindre enn haugens "kaliber") eller en spade, må du lage en grop på 0,5–0,7 m dyp, slik at metallstangen passer tett inn i den og holder seg selv.

Etter dette, ved å bruke en stige (hvis støtten er lang), må du sette inn en sterk brekkjern i de teknologiske hullene på toppen av haugen. Et stykke metallrør, hver minst 2 m lang, er plassert på endene av brekkjernet på hver side. Dette er armene til en spakkonstruksjon designet for å lette prosessen med å skru inn skruestøtter. Jo lengre skuldre, jo lettere er det å vri.

Å slå pælene under fundamentet krever innsats fra 2–3 personer. To roterer spakstrukturen, beveger seg rundt den i en sirkel, den tredje kontrollerer fra tid til annen vinkelen på avviket til metallpolen fra vertikalen ved hjelp av et magnetisk nivå. Støtten må gå inn i bakken strengt vertikalt, uten det minste avvik, ellers vil styrken til fundamentet være i fare.

Du kan klare deg uten en tredje person hvis du fester et magnetisk nivå til haugen.

Etter montering av hjørnestøttene, skru inn de resterende fundamentstøttene rundt omkretsen.

Installasjon ved hjelp av improviserte verktøy

Hvis prosessen er vanskelig, og den overjordiske delen av søylen ikke overstiger menneskelig høyde, kan du gjøre arbeidet lettere ved å bruke en kraftig borhammer med en effekt på minst 1,5 kW. Du trenger et vedlegg - en girnøkkel, som øker kraften ved å redusere antall omdreininger.

Til toppen av støtten må du feste en struktur laget av en stor kaliber bolt sveiset til en kraftig flensbase. Denne flensen er boltet til toppen. Ved hjelp av en drill med en skiftenøkkel festet til boltens hode, kan pelen drives ned i jorden alene. For å hindre at den beveger seg til siden, brukes en kanal som støtte.

Fordypningsdybde

Pelen skrus ned i bakken til den stopper, til den slutter å gå inn selv med ekstrem innsats. Dette betyr at det er oppnådd et lag med en slik tetthet at det tåler støtten under belastning. Du kan legge grunnlaget.

Etter dette kuttes støttene, og opprettholder klippehøyden i henhold til nivået.

Ved bruk av SVF-fundamenter er det uunngåelig nødvendig å stramme skrupeler for å lage et pelefelt. Det er flere alternativer for å senke SHS i bakken - manuell, mekanisert eller ved bruk av spesialutstyr. Valget avhenger av budsjettet og tilgjengeligheten av ledig tid for den enkelte utbygger. I det første tilfellet brukes arbeidernes manuelle kraft, i det andre alternativet roteres bunkens kropp av en bore eller elektrisk motor gjennom en girkasse, i sistnevnte leies en mobil installasjon eller spesialutstyr i liten størrelse .

I motsetning til søylefundamenter blir peler drevet ned til lag med tilstrekkelig bæreevne. Derfor anbefales det å kontinuerlig overvåke strammekraften etter å ha passert frostmerket. Det er mest praktisk å kontrollere dreiemomentet når du skruer for hånd. Borefestet (multiplikatoren) har et girforhold på 1/60; det er mye vanskeligere å bestemme strammekraften. Derfor anbefales manuell teknologi av fagfolk, selv om arbeidere må gå flere kilometer rundt hver SHS.

Hånd verktøy

Den enkleste enheten for å rotere SHS er to spaker festet i den øvre delen av SHS-kroppen i hull eller sveisede klemmer. Teknologien ser slik ut:

• bore lederbrønner - groper 0,5 m dype, med en diameter 10 cm mindre enn pelebladene;
• plassering – installering av SHS vertikalt inn i føringshullet, koble inn spakene;
• nedsenking - rotasjon av pælespakene av to spesialister, vertikal kontroll (boblenivå med en magnetisk såle) av en tredje spesialist.

Den største fordelen med metoden er muligheten til å stramme haugen selv, og sparer byggebudsjettet. Skruing med muskelkraft krever ikke ekstra enheter for å bestemme det kraftig økte dreiemomentet. Derfor vil ikke SHS forbli i en løs formasjon som ikke har bæreevne.

Elektromekaniske enheter med girkasse

For å senke SHS manuelt, kreves det tre personer - konstant stopp for å kontrollere vertikalen betyr en uforsvarlig økning i byggetid. I fravær av assistenter vil en enhet komplett med en kraftig drill hjelpe deg med å lage et haugfelt selv.

Industrien produserer multiplikatorer for service av lastebiler. For SHS trenger du modifikasjoner med et girforhold på 1/56 - 1/70, med følgende design:

Multiplikator for lastebilservice.

• girkasse (multiplikator) - et planetgir som konverterer den raske rotasjonen av borechucken til langsom kraftig torsjon av haugen;
• kropp med stopp - en kompensasjonsspak er plassert på den, noe som sikrer romlig immobilitet av enheten;
• hoder – tetraeder/sekskant i to størrelser;
• håndtaket ligner på en kjøttkvern.

Teknologien for å bruke dette verktøyet er som følger:

• et hode med en flens er montert på den liggende haugen;
• en adapter er festet til den (en matchende flens med en firkantet stikkontakt);

• girkassen settes inn i det tetraedriske hullet på adapteren;

• Strukturen er kronet med en drill, som kan kobles til girkassen ved å klemme en bolt med et hode av passende størrelse inn i en chuck.

Deretter settes SHS manuelt i hullet, et rør settes på stopperen, som må festes i bakken (en tapp eller en tidligere innskrudd pel). Boret er koblet til nettverket, girkassen roterer strukturen, og operatøren må bare korrigere de vertikale avvikene.

Noen modeller av multiplikatorer har en for lang spak på kroppen, som hviler mot hodet under installasjonen. I dette tilfellet kan det kuttes med en vinkelsliper med metallutstyr.

Klipp omtrent langs den røde linjen.

En slagnøkkel koster mellom 2,5 og 3 tusen rubler; den kan være nyttig på gården for service på maskiner og lastebiler. Derfor er byggebudsjettet noe redusert. Momentforsterkeren er pakket sammen med hodene og håndtaket i en polymerkoffert, lett å transportere.

En adapter for peler uten hode kan produseres innen en halv time:

• platen er sveiset til et stykke rør - satt inn i haugen eller lagt på toppen;
• hodet er sveiset på baksiden - inkludert i multiplikatorsettet;
  et håndtak er sveiset til siden av røret - glatte eller korrugerte beslag Håndtaket er nødvendig for å bære og installere adapteren, røret er festet til haugen med en bolt gjennom et gjennomgående hull.

Et annet alternativ for å mekanisere konstruksjonen av SVF er ferdige elektriske maskiner fra forskjellige produsenter, for eksempel R205, som har følgende egenskaper:

• stasjon – elektrisk drill 2 kW;
• omdreininger – 3 – 4,7 hvert minutt ved henholdsvis første og andre hastighet;
• torsjonsmoment – ​​3,4 – 5,2 kNm ved henholdsvis andre og første hastighet.

Produsenten har forbedret designet med to spaker som kompensatorrørene er plassert på for å justere vertikalen og hindre utstyret i å rotere i motsatt retning. Det er tre modifikasjoner av R205 som veier 38 - 45 kg. En rammekonstruksjon er festet over girkassen for å plassere verktøyet på pelen.

Den elektriske maskinen transporteres manuelt og er for tung til å installere haugen med enheten festet til den. Derfor vil utvikleren trenge hjelp fra en partner. Eventuelt kommer maskinen med en adapter, som er et rør med spiss for montering på girkasseakselen. Rørdelen av enheten kommer inn i haugens kropp eller legges på den, og er sikret fra å snu inn i de justerte hullene med en sveiv.

Slå på hauger ved hjelp av spesialutstyr

I den innledende fasen av spredningen av SHS ble utelukkende store mekanismer eller lastebilkraner med suspenderte rotatorer brukt til å senke dem i bakken. Disse enhetene har en kraftig girkasse, men gir ikke vertikal posisjonering i det innledende stadiet, når bladene ennå ikke er utdypet.

I spesialutstyr i liten størrelse som dukket opp senere, ble problemet løst av en "sentreringsanordning", som, selv når den er installert på en motorbor, viser minimalt vertikalt avvik. Enheten er utstyrt med 4 løfte- og 4 klemmejekker som holder rammen i horisontal posisjon; sentereren lar ikke SHS bevege seg til siden i forhold til rammen.

Følgende spesialutstyr for å slå peler ved rotasjon er mest etterspurt:

• Tornado er en mobil enhet, transportert i en tilhenger på en Gazelle, montering tar en halv time, demontering er litt raskere, den elektriske stasjonen kan drives fra en 5,5 kW generator eller fra et 380 V-nettverk.
• MGB-50P - selvgående borerigg på et firehjulsdrevet chassis, opererer med diametre innenfor 159 mm, lengde på SBC innen 9 m (blad maksimalt 55 cm)
  MZS 219 - lengden på haugen uten forlengelse er maksimalt 5,8 m, diameteren er innenfor 40 cm, den har en revers, som er nyttig under testskruing, som erstatter fullverdige geologiske undersøkelser, den fungerer på jord i kategori IV frysing .
• Mobile type elektriske peldrivere produseres av Krinner, Aichi, Iron, Vikhr, Umelets.
• Capstan-enheter er utstyrt med motordrift, reaksjonsspaker og hydrauliske rotatorer. Maksimal diameter som disse maskinene kan stramme er begrenset til 219 mm.

Leie av spesialutstyr er således økonomisk forsvarlig når man lager et pelefelt i kystsonen for konstruksjoner som henger over vannet, med en høydeforskjell på mer enn 20 grader. Hvis en hjemmehåndverker har en kraftig drill i arsenalet sitt, er det lettere å kjøpe en to-trinns slagnøkkel med et lager for 3 – 5 tusen rubler og installere SVF i ​​ethvert terreng på egen hånd.

Manuell skruing er et budsjettalternativ, anbefalt av eksperter for høykvalitetskontroll av strammekraften. Den elektriske maskinen R250 er utstyrt med drill, har en kraftig girkasse, og har et budsjett som er uoverkommelig for en individuell utvikler. Dette alternativet er mer egnet for team som tilbyr tjenester for bygging av SVF til befolkningen.