Захист світлодіодних ламп від перегорання: схеми, причини, подовжуємо життя. Світлодіодні лампи світяться після вимкнення: причини та їх усунення Чому часто перегорають led лампочки в люстрі

В даний час у наше життя інтенсивно впроваджуються світлодіоди. Основна проблема виявляється як з запитати. Справа в тому, що головним параметром для довговічності світлодіода є не напруга живлення, а струм який по ньому тече.

Наприклад, червоні світлодіоди за напругою живлення можуть мати розкид від 1.8 до 2,6 вольта, білі від 3,0 до 3,7 вольта. Навіть в одній партії одного виробника можуть зустрічатися світлодіоди з різною робочою напругою.

Нюанс полягає в тому, що світлодіоди виготовлені на основі AlInGaP/GaAs (червоні, жовті, зелені – класичні) досить добре витримують навантаження по струму, а світлодіоди на основі GaInN/GaN (сині, зелені (синьо-зелені), білі) при перевантаженні по струму наприклад у 2 рази живуть … години 2-3! Так, що якщо хочете щоб світлодіод горів і не згорів протягом 5 років подбайте про його харчування.

Якщо ми встановлюємо світлодіоди в ланцюжки (послідовне з'єднання) або підключаємо паралельно домогтися однакової світності можна тільки якщо струм, що протікає, буде через них однаковий.

Ще хочу загострити увагу на тому, що світлодіоди дуже бояться зворотної напруги, воно дуже низьке 5 - 6 вольт, імпульси зворотного струму (а автомашинах) здатні значно скоротити термін служби.

Як зробити найпростіший стабілізатор струму?

Для цього беремо якщо потрібно стабілізувати струм в межах до 1 ампера або LM317L, якщо необхідна стабілізація струму до 0,1 А.

Так виглядають стабілізатори LM317 із робочим струмом до 1,5 А.

А так LM317L із робочим струмом до 100 мА.

Для тих хто не знає Vin – це сюди подається напруга, Vout – звідси отримуємо…., а Adjust – вхід регулювання. У двох словах LM317 це стабілізатор з регульованою вихідною напругою.

Мінімальна вихідна напруга 1,25 вольта (це якщо Adjust "посадити" прямо на землю) і до вхідної напруги мінус наші 1,25 вольта. Т.к. максимальна вхідна напруга становить 37 вольт, можна робити стабілізатори струму до 37 вольт відповідно.

Для того щоб LM317 перетворити на стабілізатор струму потрібен лише 1 резистор!
Схема включення виглядає так:

З формули внизу малюнка дуже легко розрахувати величину резистора необхідного струму. Тобто опір резистора дорівнює - 1,25 розділити на потрібний струм. Для стабілізаторів до 0,1 ампера потужність резистора 0,25 W цілком годиться.

Струм (уточнений струм для резистора стандартного ряду)	Опір резистора	Примітка
20 мА	62 Ом	стандартний світлодіод
30 мА (29)	43 Ом	"суперфлюкс" і йому подібні
40 мА (38)	33 Ом
80 мА (78)	16 Ом	чотирикристальні
350 мА (321)	3,9 Ом	одноваті
750 мА (694)	1,8 Ом	триватні
1000 мА (962)	1,3 Ом	5 W

А тепер приклад з урахуванням всього вище сказаного. Зробимо стабілізатор струму для білих світлодіодів з робочим струмом 20 мА, умови експлуатації автомобіль (зараз такий модний світловий тюнінг ....).

Для білих світлодіодів робоча напруга в середньому дорівнює 3,2 вольта. В машині (легковій) бортова напруга коливається (в знову ж таки середньому) від 11,6 вольт в режимі роботи від акумулятора і до 14,2 вольта при працюючому двигуні. Для російських машин врахуємо викиди в "звороті" (і в прямому напрямку до 100 вольт).
Включити послідовно можна лише 3 світлодіоди – 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падіння на стабілізаторі = 10,85. Плюс діод від зворотної напруги 0,6 вольт = 11,45 вольт.

Отримане значення 11,45 вольта нижче за найнижчу напругу в автомобілі – це добре! Це означає, що на виході буде завжди наші 20 мА незалежно від напруги в бортовій мережі автомобіля. Для захисту від викидів позитивної полярності поставимо після діода супресор на 24 вольти.

P.S. Підбирайте кількість світлодіодів так щоб на стабілізаторі залишалося якнайменше напруги (але не менше 1,3 вольта), це треба для зменшення розсіюваної потужності на самому стабілізаторі. Це особливо важливо для великих струмів. І не забудьте, що на струми від 350 мА і вище LM ка вимагатиме радіатор.

МАЛЮНОК 1

Z1 супресор або стабілітрон для дешевих світлодіодів можна і не ставити, але діод для в автомобілі обов'язковий Рекомендую його ставити навіть якщо ви просто підключаєте світлодіоди з резистором, що гасить. Як розраховувати опір резистора для світлодіодів, я думаю описувати зайве.

Кількість світлодіодів у ланцюжку треба вибирати з урахуванням вашої робочої напруги хвилин падіння напруги на стабілітроні мінус на діоді.

Наприклад: Вам необхідно в автомобілі підключити білі світлодіоди з робочим струмом 20 мАм. Зверніть увагу 20 мАм це робочий струм для ФІРМОВИХ дорогих світлодіодів! Тільки фірмові гарантує такий струм, тому якщо ви не знаєте точного походження, вибирайте струм в районі 14-15 мАм.

Це для того, щоб потім не дивуватися чому так швидко впала яскравість або взагалі чому вони так швидко перегоріли. Це також актуально і для потужних світлодіодів. Тому, що до нас завозять не завжди те, що марковане на виробі.

Питання 1- Скільки можна включити їх послідовно? Для білих світлодіодів робоча напруга 3,0-3,2 вольта. Приймемо 3,1. Мінімальна напруга робоча на стабілізаторі (виходячи з його опорного 1,25) приблизно 3 вольта. Падіння на діоді 0,6. Звідси підсумовуємо всю напругу і отримуємо мінімальну робочу напругу вище за який настає режим стабілізації струму на заданому рівні (якщо нижче, відповідно струм буде нижче) = 3,1*3 +3,0+0,6 = 12,9 вольта. Для автомобіля мінімальна напруга у мережі 12,6 – це нормально.

Для білих світлодіодів на 20 мА можна включати 3 шт, для мережі 12,6 вольта. Враховуючи, що при включеному двигуні нормально робоча напруга мережі 13,6 вольта (це номінальна, в інших варіантах може бути і вище!), А робоче LM317до 37 вольт у нас все в нормі.

R1 = 125/Ist
де R1 - опір резистора токозадаю в Омах.
1,25 – опорна (мінімальна напруга стабілізації) LM317
Ist - Струм стабілізації в Амперах.

Нам нудний струм у 20 мАм – переводимо до амперів = 0,02 Ам.
Обчислюємо R1 = 1,25/0,02 = 62,5 Ома.

Приймаємо найближче значення 62 Ома.

Ще кілька слів про групове вмикання світлодіодів. Ідеальне це послідовне включення зі стабілізацією струму.

Світлодіоди – це в принципі стабілітрони з дуже малою зворотною робочою напругою. Якщо є можливість наведення високої напруги від високовольтних проводів, що лежать поблизу, необхідно кожен світлодіод зашунтувати захисним діодом. (Для довідки багато виробників особливо для потужних діодів це вже роблять у монтуючи у виріб захисний діод).

Резистори необхідні для вирівнювання струмів по ланцюгах і є баластними навантаженнями при пошкодженнях світлодіодів у масиві.

Як розрахувати значення резистора, що гасить, для світлодіода. Розрахунок проводитися згідно із законом Ома.

Струм у ланцюзі дорівнює напругу розділити на опір ланцюга.
I led = V pit / на опір діода та резистора.
опір резистора та діода ми не знаємо, але знаємо наш робочий струм та падіння на напруги на світлодіоді. Для малопотужних світлодіодів струм 20 мАм необхідно приймати

Знаючи падіння на світлодіоді можна обчислити залишок на напруги на резисторі.

Наприклад. Напруга живлення V pit = 9 вольт. Ми підключаємо один білий світлодіод падіння на ньому 3,1 вольт. Напруга на резистори буде = 9 – 3,1 = 5,9 Вольта.

Обчислюємо опір резистора
R1 = 5.9/0.02 = 295Ом.
Беремо резистор із близьким вищим опором 300 ом.

Ви не знаєте, чому світлодіодні лампи горять при вимкненому вимикачі? Погодьтеся: проблеми у функціонуванні системи освітлення мало кого порадують. Ви вважаєте за краще самостійно відшукати причину світіння світлодіодів, не залучаючи електрика? Однак, не знаєте, де слабке місце?

Ми підкажемо, як упоратися з непростою проблемою. У статті наведено найбільш поширені ситуації, що викликають свічення ламп після їх вимикання. Розглянуто шляхи вирішення задачі, надано рекомендації щодо вибору надійного джерела світла від перевіреного виробника.

Рекомендовані нами заходи дозволять у разі подальшої експлуатації подібних пристроїв уникнути низки скрутних ситуацій. Особлива конструкція LED-світильників гарантує економічне споживання електрики та тривалий термін служби.

Щоб з'ясувати причину свічення пристрою після вимкнення, потрібно уважно розглянути пристрій LED-приладу, а також з'ясувати принцип його роботи.

Конструкція такої лампи є досить складною; вона складається з наступних елементів:

• Чіпи (діоди). Основний елемент лампи, що забезпечує випромінювання потоку світла.
• Друкована алюмінієва платана теплопровідній масі. Цей компонент призначений для відведення зайвого тепла в радіатор, завдяки чому підтримується температура, яка необхідна для коректної роботи чіпів.
• Радіатор. Пристрій, на який подається теплоенергія відведена від інших вузлів LED-лампи. Зазвичай ця деталь виконується з анодованого алюмінію сплаву.
• Цоколь.Основа лампи, призначена для з'єднання з патроном світильника. Як правило, цей елемент виконується з латуні, покритої зверху шаром нікелю. Нанесений метал протидіє корозії, одночасно сприяючи контакту приладу з патроном.
• Заснування.Нижня частина, що прилягає до цоколя, виконується із полімеру. Завдяки цьому корпус захищається від пробивання електрострумом.
• Драйвер.Вузол, що забезпечує стабільну безперебійну роботу приладу, навіть у разі різкої зміни показників перепадів напруги в електросистемі. Функціонування цього вузла відбувається аналогічно гальванічно розв'язаного модулятора стабілізатора електроструму.
• Розсіювач.Скляна напівсфера, що покриває прилад зверху. Як випливає з назви, деталь варта максимального розсіювання світлового потоку, який випромінюють діоди.

Всі вузли приладу пов'язані один з одним, що забезпечує його надійне функціонування.

Принцип роботи обладнання

Конкретні схеми LED-приладів, що випускаються різними виробниками можуть значно відрізнятися один від одного. Проте вони засновані на загальному принципі роботи, який схематично можна відобразити так.

Схема роботи світлодіодної лампи. Для створення більшого ефекту p-n-переходу в конструкціях застосовується напівпровідники, поверхня яких легується різними матеріалами.

Вимикач світла з функцією підсвічування не дозволяє повністю розірвати ланцюг, тому лампи тьмяно світитимуться довгий час. При відключенні цієї опції система розімкнеться і LED-прилад згасне

У цьому випадку пристрої вступають у конфлікт: навіть вимкнений вимикач не може повністю розімкнути електроланцюг через підсвічування, яке запитує через опір. Оскільки система залишається незамкнутою, невелика напруга доходить до лампи, що викликає тьмяне свічення.

Подібні проблеми можуть викликатися і при використанні інших електричних приладів: фотоелементів, таймерів, що підключаються до ламп і світла.

Спосіб вирішення цієї проблеми. Оскільки такий дефект зі світлодіодними лампами, які горять навіть при вимкненому вимикачі, часто зустрічається, фахівці-електрики накопичили великий досвід у виправленні ситуації.

Це можуть бути такі варіанти:

• заміна вимикача;
• відключення підсвічування;
• монтаж додаткового резистора;
• заміна однієї з ламп у люстрі на більш слабкий аналог;
• використання опору з більшим показником потужності.

Найбільш простим способом є заміна вимикача з підсвічуванням на без додаткової функції. Однак таке рішення пов'язане з додатковими грошовими витратами, а також перевстановленням приладу.

Збереження горіння лампи після вимкнення комутатора може бути пов'язане також із використанням у приладі конденсатора підвищеної ємності, де залишається заряд, достатній для слабкого свічення

Якщо наявність підсвічування на комутаторі не є принциповим, можна просто перекусити кусачками опір, який задає подачу харчування для неї. Домогтися вимикання світлодіода зі збереженням підсвічування допоможе додавання резистора, що шунтує. Прилад із опором, що перевищує 50 кОм, та потужністю 2-4 Вт можна придбати у спеціалізованому магазині.

Для його підключення потрібно зняти плафон зі світильника, після чого прикріпити дроти, що відходять від пристрою, до клемника з мережевими жилами, що дозволить виконати підключення паралельно лампі.

У цьому випадку струм, що проходить через світлодіод, протікатиме не через конденсатор драйвера, а через знову під'єднаний вузол. В результаті припиниться підзарядка реактивного опору і світлодіоди згаснуть при вимиканні комутатора.

Для корекції роботи люстри багаторіжкової досить встановити один додатковий резистор. Немає необхідності під'єднувати таку деталь до кожної лампи

Якщо проблема виявлена ​​в багаторіжковій люстрі, можна встановити в одному з відділів лампу розжарювання з мінімальною потужністю, яка збере весь струм, що надходить з конденсатора.

Подібне рішення можна застосувати для одноріжкової люстри, встановивши перехідник з одного на два патрони. У той же час при використанні цього методу все ж таки зберігатиметься слабке світіння однієї лампочки.

Бажаний результат також дасть заміна звичайного опору у вимикачі на його аналог із великою кількістю Ом. Однак для виконання подібної маніпуляції буде потрібна консультація електрика.

Причина #2 - несправність електричної проводки

Досить часто джерелом ламп, що не вимикаються, проводка, що вийшла з ладу. При підозрі на порушення ізоляції потрібно на кілька хвилин подати на прилад високу напругу, щоб імітувати умови, що викликають пробої в електромережі.

Для пошуку місця пошкодження прихованого кабелю можна використовувати саморобні або професійні вироби, призначені для цієї мети.

Якщо проблема дійсно полягає в ізоляції, що зносилася, в квартирі необхідно частково або повністю замінити електропроводку. При відкритій прокладці кабелю процес займе мінімум часу та сил. Більш складна робота має бути, якщо в житлі було змонтовано приховане проведення, замуроване в стінах.

Неякісна ізоляція може спричинити порушення в роботі світлодіодних освітлювальних приладів. Подібний фактор часто зустрічається при тривалому терміні експлуатації електропроводки

У цьому випадку з вертикальних поверхонь доведеться прибрати декоративне оздоблення, наприклад шпалери, а також штукатурку. Після розтину штроб, де розміщуються дроти, проводиться заміна всього кабелю або пошкодженої ділянки. На закінчення необхідно закласти канали гіпсом, а потім оштукатурити і заново обробити стіни.

Альтернативним тимчасовим рішенням може стати підключення до мережі приладу, наприклад резистора або реле, що дає додаткове навантаження. Подібні апарати, опір яких слабший, ніж у світлодіодів, приєднуються паралельно до ламп, що світяться.

При цьому відбувається перенаправлення струму, через що регулюється робота LED-приладів: світло гасне відразу після вимкнення комутатора. Знову підключений елемент також не функціонуватиме через низький показник опору.

Причина #3 - неправильне підключення світильника

Причина безперервного горіння лампи може ховатися в помилках підключення. Якщо при монтажі комутатора замість фази було під'єднано нуль, він буде відключатися при розмиканні ланцюга.

У той же час, через фазу, що збереглася, проводка як і раніше буде знаходитися під напругою, через що прилад буде світитися при вимкненому комутаторі.

Добре зарекомендувала себе російська продукція марки та Ера. Світлодіодні лампи випускаються у великому асортименті. При їх виборі слід звертати увагу як на зовнішній вигляд, так і на технічні характеристики та умови експлуатації

Так, при подачі електроструму в пристрої може накопичуватися теплова енергія, через що світлодіод горітиме і після вимкнення, щоправда, нетривалий час. Компанії борються з подібним явищем, використовуючи при виготовленні обладнання резистори, виконані з матеріалів, що перешкоджають накопиченню надлишків теплоенергії.

Одним із важливих факторів безперебійної роботи світлодіодних ламп є вибір виробів належної якості. У цьому слід враховувати особливості, у яких їм доведеться функціонувати пристроям, і навіть їх сумісність з іншим устаткуванням, підключеним до електромережі.

Перед покупкою рекомендується ретельно прочитати інструкцію до LED-приладів, де вказуються правила експлуатації. Слід врахувати, що ряд популярних пристроїв, таких як , таймери, фотоелектричні модулі можуть викликати проблеми в роботі світлодіодів.

Важливо також уважно оглянути зовнішній вигляд лампочки, звертаючи увагу на стик між корпусом та цоколем, який повинен надійно та без будь-яких дефектів примикати до основної деталі. За наявності подряпин, вм'ятин чи неакуратного шва ймовірність виникнення проблем зі свіченням значно зростає.

Існують також удосконалені технології LED-ламп, наприклад з використанням світлодіодних ниток. Хоча їхня вартість дещо вища, вона компенсується великим терміном служби та відмінною якістю

Важливе значення має такий елемент як радіатор. Найкраще вибрати світлодіод, у яких він виконаний з алюмінію, проте високі характеристики мають також керамічні та графітові аналоги. Важливим є і розмір цієї деталі, що відповідає за відведення теплової енергії, виділення якої може відбуватися і при вимкненому світлі.

Для коректної роботи світлодіода великої потужності необхідно використовувати великий радіатор, тоді як для слабкого пристрою буде достатньо і компактного.

Як правило, у спеціалізованих магазинах продавці проводять тестове включення лампи. У цьому випадку потрібно постаратися перевірити рівень мерехтіння: освітлювальний прилад повинен випромінювати рівний світловий потік без будь-якої пульсації.

Оскільки неозброєним оком оцінити цей фактор досить складно, краще зняти увімкнений пристрій на відеокамеру мобільного телефону. Запис дозволить краще оцінити його роботу.

Висновки та корисне відео на тему

Відеоролик розкриває дві найпоширеніші причини горіння світлодіодних ламп навіть після вимкнення електроживлення. Запропоновано також докладні інструкції щодо їх усунення:

Світіння ламп при вимкненому комутаторі не тільки неприємне для очей, а й різко скорочує термін роботи світлодіодів. Для усунення проблеми потрібно встановити причину, яка спричиняє порушення у функціонуванні приладів, а потім усунути її.

Найчастіше для виправлення ситуації знадобиться мінімум часу і сил. Необхідні роботи можна зробити самостійно, використовуючи елементарні інструменти.

Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Поділіться корисною інформацією, яка може стати в нагоді відвідувачам сайту. Задавайте питання, розкажіть про особистий досвід усунення відомості світлодіодок після вимкнення, публікуйте фото на тему статті.

Якщо ви зіткнулися з проблемою, що світлодіодна лампа горить при вимкненому вимикачі, не дивуйтесь. Це свідчить, що через світлодіоди протікає струм. Яскравість світіння залежить лише від його сили.

З одного боку, у такого явища є позитивна сторона, якщо освітлення знаходиться в туалеті або коридорі можна використовувати як нічне підсвічування. А якщо у спальні? Можливий варіант, що світло не тліє, а періодично блимає.

Причин такого явища може бути кілька:

• Використання вимикачів з підсвічуванням;
• несправності електропроводки;
• особливості схеми живлення

Найбільш частою причиною свічення лампи після вимкнення є вимикачі з підсвічуванням.

Усередині такого вимикача знаходиться світлодіод із струмообмежуючим резистором. Світлодіодна лампа тьмяно світиться при вимиканні світла, оскільки навіть при вимиканні основного контакту через них продовжує напруга.

Чому світлодіодна лампа горить у повнакалі, а не на повну потужність? Завдяки обмежувальному резистори сила струму, що протікає по електричному ланцюгу, вкрай незначна і недостатня для свічення електричної лампи розжарювання або розпалювання люмінесцентних.

Споживана потужність світлодіодів у десятки разів нижче за аналогічні параметри звичайної лампи розжарювання. Але навіть незначний струм, що протікає через діод підсвічування, достатній для слабкого освітлення світлодіодів у світильнику.

Варіантів світіння може бути два. Або світлодіодна лампа горить після вимкнення безперервно, отже, через світлодіодне підсвічування вимикача протікає достатній струм, або світло періодично спалахує. Так зазвичай відбувається, якщо струм, що протікає по ланцюгу, занадто незначний для постійного світіння, але він заряджає конденсатор, що згладжує, в ланцюгу схеми живлення.

Коли на конденсаторі поступово накопичується достатня напруга, відбувається спрацьовування мікросхеми стабілізатора та лампа на мить спалахує. З таким блиманням необхідно однозначно боротися, де б лампа не знаходилася.

У такому режимі роботи ресурс компонентів плати харчування значно скоротиться, оскільки навіть у мікросхеми кількість циклів спрацьовування не є нескінченною.

Способів усунення ситуації, коли світлодіодна лампочка горить при вимкненому вимикачі кілька.

Найбільш простим є видалення з вимикача підсвічування. Для цього розбираємо корпус і відкручуємо або відкушуємо кусачками провід, що йде до резистори та світлодіода. Можна замінити вимикач іншою, але без такої корисної функції.

Іншим варіантом може стати впайка резистора, що шунтує, паралельно лампі. За параметрами він повинен бути розрахований на 2-4 Вт і мати опір трохи більше 50 кОм. Тоді струм тектиме через нього, а не через драйвер живлення самої лампи.

Придбати такий резистор можна у будь-якому магазині радіотоварів. Встановити резистор не становить складності. Достатньо зняти плафон і зафіксувати ніжки опору в клемнику підключення мережних проводів.

Якщо ви не особливо дружні з електрикою і побоюєтеся самостійно "влазити" в проводку, ще одним способом "боротьби" з вимикачами з підсвічуванням може бути встановлення в люстру звичайної лампи розжарювання. Її спіраль при вимкненні і виконуватиме роль резистора, що шунтує. Але цей спосіб можливий лише, якщо у люстри кілька патронів.

Несправності з електропроводкою

Чому світлодіодна лампа світиться після вимкнення, навіть якщо не використовується кнопка з підсвічуванням?

Можливо, при монтажі електропроводки спочатку була допущена похибка і до вимикача замість фази підводиться нуль, тоді після відключення вимикача проводка все одно залишається під фазою.

Подібну ситуацію необхідно відразу ліквідувати, оскільки навіть при плановій заміні лампи можна отримати чутливий удар електричним струмом. Будь-який мінімальний контакт із «землею» у цій ситуації викликатиме слабке світіння світлодіодів.

Особливості схеми живлення

Задля збільшення яскравості свічення та мінімізації пульсації освітлення у схему драйвера живлення можуть встановлювати конденсатори підвищеної ємності. Навіть при відключенні живлення в ньому залишається заряд, достатній для світла світлодіодів, але його вистачає буквально на кілька секунд.

Найчастіше навіть найсучасніші та надійні розробки технічних пристроїв стають марними через поломки, зумовлені неуважністю, неправильним використанням або просто небажанням прочитати інструкцію з експлуатації. Лід лампи при цьому не є винятком, адже довговічність їхньої роботи, як і іншої техніки, багато в чому залежить від людського чинника.

Як відомо найкраще – ворог хорошого, все, що робиться якісніше, перспективніше та економніше рано чи пізно витісняє громіздке, неефективне та відстале. Так сталося і з приладами освітлення від лампочки Едісона до світлодіодного приладу пройшло всього трохи більше 100 років і лампи з вольфрамовою спіраллю замінюються світлодіодними LED-лампами. Але навіть такий стрімкий розвиток технологій не може усунути проблеми, через які перегорають світлодіодні лампочки.

Світлодіодні лампи – особливість конструкції

Схожість і відмінність LED ламп і звичайних лампочок розжарювання багато в чому відкривають особливості всього життєвого циклу приладів від покупки, до того моменту, як буде констатовано, що лід лампа остаточно перегоріла.

Звичайна лампа, це найпростіший прилад, в якому спіраль вольфрамова являє собою резистор, поміщений в атмосферу інертного газу, при проходженні через нього електричного струму нагрівається до високої температури, при якій відбувається зовнішнє світіння.

Для льоду-лампи на відміну від лампи розжарювання характерне світіння світлодіода, підключеного через спеціальний драйвер - спеціальну плату, що перетворює напругу 220 вольт домашньої електромережі в напругу 3-3,5 вольт для подачі на елемент LED.

Наявність у конструкції світлодіодного світильника вбудованого драйвера, потужного світлодіода на відміну від звичайної лампочки робить цей світильник не тільки більш економним, а й довговічним, адже показники роботи світлодіода та вольфрамової спіралі непорівнянні – діод працює в десятки разів довше.

При виборі непотрібно звертати увагу на більшу кількість діодних елементів, навпаки чим менше тим краще їх якість.

Основні причини несправностей LED ламп

Отже, незважаючи на те, що LED-лампи сьогодні виступають як найсучасніші та найнадійніші прилади, питання, чому перегоріла світлодіодна лампочка ставати все більш актуальною. І тут, як і в аналогії зі звичайними лампами розжарювання, виступають кілька очевидних причин, які умовно можна розділити на кілька груп:

• технічна причина несправності;
• людський фактор;
• теплові навантаження;
• зовнішнього впливу.

При більш детальному вивченні проблеми чомусь перегорають діодні лампочки напевно можна буде виділити й інші причини, але саме ці фактори найчастіше і стають причиною поломок приладів.

Основна причина в тому, що в гонитві за прибутком виробники сильно економлять і випускають слабкі драйвера, які працюють на межі, плюс до цього відбувається нагрівання, а відведення тепла відбувається слабко.

Як влаштована лампа

Головніші умови довговічності

10 000 або навіть 50 000 годин роботи приладу, що заявляються виробниками, багато в чому виправдовують призначення LED-ламп як довговічного освітлювального приладу, але при цьому, слід враховувати ряд факторів технічних характеристик, що істотно впливають на ресурс.

Перша. Сьогодні повсюдно лід-лампи мають стандартні для ламп розжарювання цоколі Е14 та Е27, тобто призначені для використання у стандартних люстрах та світильниках! Але через маленький розмір стандартних ламп важко вмістити досить хороший драйвер і при цьому робити хороше охолодження поверхні.

Просте правило. Перед покупкою зверніть увагу на ребра охолодження, чим більше їх і продуманіша система тим краще. Якщо лампа має пристойну потужність, то і радіатор лампи повинен бути алюмінієвим.

Лід лампи з алюмінієвим радіатором.

Вкручуючи нову лампу в стару люстру, необхідно подбати про те, щоб контакти в патроні були в нормальному стані, без вад і не мали слідів окислення. Як і звичайні лампи перегорають діодні лампочки , насамперед через поганий контакт у самому патроні.

Другаза значимістю причин, чому швидко перегоріла світлодіодна лампочка , виступає якість електричного струму. Не секрет, що в більшості будинків будівництва 60-80 років минулого століття споживча потужність розраховувалася на рівні 1,3-1,6 кВт навантаження в піковий час на квартиру. Виходячи з цього показника і було прокладено електропроводку відповідного перерізу та матеріалу. Ось і виходить, що часто мережа «просідає» при включенні мікрохвильової печі і праски одночасно. Як низька напруга в мережі, так і навпаки, висока напруга негативно позначається на роботі драйвера, призводить до його перегріву, і відповідно виходу з ладу елементів електричної схеми. І якщо часто перегорають світлодіодні лампочки в квартирі, то однозначно потрібно купувати захисне обладнання для зниження впливу неякісної напруги на електроприлади всієї квартири і модернізувати всю систему електропроводки.

Третяможлива причина перегорання лід ламп, це наявність підсвічування на вимикачі. При неправильній системі проведення, правильно коли фаза йде на вимикач, відбувається витік струму через підсвічування вимикача. Внаслідок цього лампа може навіть трохи світиться у темряві. Рішення просто прибрати індикатор з вимикача. Або глобально переглянути як змінити фазу і нуль у

Ім'я говорить багато про що

Яскрава упаковка та обіцянки багатьох років безперервної роботи найчастіше стають тим моментом, на який і ловляться довірливі покупці. А разом з тим кількість фірм, що випускають LED лампи, зростає як на дріжджах, все більше і більше. Тим більше, що основний, найдорожчий елемент лампи світлодіод у Піднебесній за останній рік подешевшав на 30%. Такий наплив на ринок невідомих виробників із пропозиціями дешевої продукції невідомого походження значно збільшує ризик того, що лід лампа прослужить недовго.

Для відомих світових та вітчизняних виробників випуск якісної продукції завжди є пріоритетом, тому і для корпусів, і для елементної бази підбираються тільки високоякісні комплектуючі, тому і повна гарантія 5 років, щоправда, і відповідна ціна. Як правильно .

Основна проблема всіх лід ламп, яку намагаються вирішити всі виробники, це мерехтіння лампочки. Відповідно чим він менший тим лампа якісніша і підходить для використання в житлових приміщеннях. Його можна виявити, направивши камеру мобільного телефону, на екрані не повинно бути смужок.

Людський фактор

Як і з будь-якою дорогою технікою, людський фактор істотно впливає на те, що перегоріла лід лампа. По суті, приводів для того, щоб часто перегорали світлодіодні лампочки в квартирі достатньо:

• недотримання правил монтажу лампи, коли надмірним зусиллям просто зривається цоколь;
• встановлення та включення приладу відразу після того, як лампочка була занесена з морозу в приміщення;
• встановлення LED лампи у світильник вимикач, якого оснащений індикаторним діодом;
• використання у приміщеннях з підвищеною вологістю поза герметичними світильниками.

У всіх цих випадках саме людський фактор є причиною того, що перегоріла лід лампа.

Чинник зовнішнього впливу

На жаль, незважаючи на використання сучасних технологій та приладів захисту електроприладів сьогодні не можна зі 100% впевненістю гарантувати справну роботу світлодіодних ламп під час впливу зовнішніх сил. Як і для люмінесцентних ламп, так і для LED-світильників характерна реакція на статичну напругу, що виникає під час грозової активності. А попадання грозового заряду в незахищений громовідводом будинок у 100% випадків призведе до того, що перегорять діодні лампочки.

Ось типовий пост з одного із «світлодіодних» форумів:

- Поміняв у машині лампи на світлодіоди (ніякого драйвера, що тупо знижують опори) в плафоні салону, габаритах і підсвічуванні багажника, через 3-4 місяці почав мерехтіти плафон в салоні (саме моргати як стробоскоп, одна лінійка SMD-діодів, потім дві), потім така ж мутотень з одним габаритом сталася.... Поміняв у плафоні лампу на нову - через 2 місяці ефект повторився... Питання - чому це відбувається? Справа як компоненти чи тут інша проблема?

Спробуємо розібратися! І почнемо з теорії. Світлодіод живиться певним струмом, який нормований виробником. Менше – можна, більше – не можна! Тому послідовно з "гірляндою" діодів включається елемент, що обмежує або стабілізує струм через них до значення, рекомендованого виробником діодів.

Власне, до довговічності діодів у лампах з вбудованим стабілізатором струму (який часто називають драйвером) немає претензій. Однак більшість LED-ламп невеликої потужності, що продаються сьогодні (габаритні вогні, підсвічування салону, приладової панелі, поворотників і т.п.) – це лампи, зроблені без «драйвера», за спрощеною схемою: не зі стабілізатором струму, а з обмежувачем, роль якого виконує простий резистор. З ним схема найпростішої діодної лампочки невеликої потужності виглядає так:

Найбільш характерні несправності таких світлодіодних ламп:

• Повне перегорання - вихід з ладу одного діода в ланцюжку. Якщо ланцюжок у лампі один, то через згоряння будь-якого з діодів послідовний ланцюг розривається, і лампа гасне повністю.
• Часткове перегорання - вихід з ладу одного з ланцюжків, якщо їх у лампі кілька. Не викликає згасання, але яскравість падає.
• Мерехтіння-«стробоскоп» – своєрідний дефект «вмираючого» діода в ланцюжку, коли від перегріву змінюється p-n-структура кристала – на напівпровіднику утворюється нестабільна область, то пропускає струм, то ні.

То чому LED-лампочки перегорають? У чому полягає проблема їхньої недовговічності? У тому, що виробники не використовують стабілізатори струму, а чи застосовують елементарні резисторні обмежувачі? Почасти так... та не тільки!

Навіть найпростіший резистор непогано виконує свою функцію як «бронежилет» для світлодіодів, захищаючи їх від надлишкового струму та передчасної загибелі. Але тільки в тому випадку, якщо:

• Номінал цього резистора коректно розрахований та забезпечує безпечний струм через діоди;
• Напруга живлення стабільна.

А ось ні того, ні іншого часто немає... Китайські горе-інженери знають, що автовласники, як правило, купують LED-лампочки за принципом: «А увімкніть мені її, я подивлюся, як світить!». І продавці готові йти назустріч покупцям – у них завжди під рукою спеціальний стенд із різноманітними патронами та акумулятором, на якому вони готові запалити будь-яку лампу на пробу. А якщо клієнт «любить очима», то виробники ламп розмірковують наступним чином – потрібно поставити такий струмообмежувальний резистор, щоб лампочка загорілася відчайдушним світлом і виглядала привабливо навіть на 10-11 вольтах старого акумулятора, що живить стенд, який давно не заряджався!

У результаті діоди лампи навіть при 12 вольтах ВЖЕ працюють з перевантаженням, а після того, як двигун завели, напруга в бортмережі, що живить діоди, піднімається з 12 до 14,2 вольт - а це, на хвилину, майже 20% різниці! Струм ще виріс – вже до небезпечних величин. Виріс струм - зросла температура кристалів діодів, що дало лавиноподібне ще більший ріст струму - і діоди перейшли в режим роботи на зношування!

Переходимо до практики!

Щоб продемонструвати, як це виглядає, переходимо до експериментів – елементарних, але наочних! Просто подамо на кілька навмання куплених діодних ламп стандартну для автомобільної бортмережі напругу 14,2 вольта і подивимося на споживаний лампою струм, розігрів лампи і подальше зростання струму.

Протестуємо пару різних моделей ламп типу W5W, лампу C5W, лампу-панель з цоколем C5W, а також вологозахищені лампи в корпусі з кріпленням під болт, розраховані на монтаж у бампер як ДХЛ:

Беремо для початку лампу у вигляді світлодіодного модуля-панелі з виносним цоколем, як у стрижневих ламп типу C5W та C10W. Передбачається, що цей модуль можна запхнути в світильник стельовий автомобіля і підключити до контактів, призначених для штатної C5W. Модуль готовий, ліпиться на двосторонній скотч, розрахований на просте встановлення своїми руками.

При подачі на лампу 14,2 вольт вона буквально б'є по очах нездоровим світлом і стрімко розжарюється в руках - струм при включенні становить 0,58 ампера (більше 8 ват) і безперервно росте від саморозігріву кристалів - через пару хвилин він доходить до 0, 71 ампера (це вже 10 ватів!) і продовжує підвищуватися. Тримати лампу в руці навіть протягом секунди стає неможливо, що говорить про те, що температура перевалила за 70-80 градусів, і це не межа... Те, що діоди змонтовані на алюмінієвій платі, що нібито служить непоганим тепловідведенням, їм зовсім не допомагає !

Висновок: у гонитві за яскравістю китайці запитали діоди в лампі екстремальним струмом, що перевищує всі розсудливі межі, через що така лампа заздалегідь приречена. Девайс виправдовує свою назву - "бренд", що породив цю лампу, називається ... Long Hui ... Довгий вам "привіт". З Китаю...

Наступним беремо LED-аналог популярної безцокольної пятиваттной автомобільної лампочки типорозміру W5W. Світлодіодна W5W-лампа має упаковку, фасується по 2 штуки в блістер, на якому є марка якогось російського дистриб'ютора, але, по суті, вона косоока і безпородна, як і панелька Long Hui.

У пристойних брендів типу Osram або Philips світлодіодний аналог 5-ватної лампи розжарювання W5W споживає 1 ват, що відповідає струму близько 0,07 ампера. Китайський LED-аналог W5W, як бачимо, «їсть» значно більше – 0,26 ампера (близько 3,5 Вт) і також швидко розігрівається до болю в долоні, тоді як робоча температура таких діодів не повинна перевищувати 45-50 градусів. ..

Висновок: лампа умовно придатна для короткочасної роботи (скажімо, в плафоні освітлення багажника), але при довготривалому режимі (скажімо, в габаритних вогнях) вона теж не є мешканцем.

Ще одна лампа-аналог W5W. Лампа зовсім безпородна – навіть у порівнянні з попередніми, бо продається без упаковки – «на вагу». Яскравість її нижче, ніж у попередньої, а й режим роботи тому правильніший. Після подачі на лампу напруги 14,2 вольта вона споживає струм 0,14 ампера - лампа тепла, але не обпікає, що свідчить про майже коректний режим роботи діодів.

Наступний "клієнт" - плоска лампа стандарту C5W. Включаємо, дивимося – лампа не надто яскрава, але споживає менше вата і дуже помірно гріється. Має жити довго.

Ну і під кінець – лампочки, виконані у форматі болтів для встановлення у бампер. Жесть як вона є ... Єдині, "завдяки" яким автору вдалося отримати реальний опік долоні - нехай і несильний ... Споживають всього 0,2 ампера, але за рахунок алюмінієвого корпусу нагріваються зовні до подиву. Не дивлячись узявши лампочку в руку після горіння протягом декількох хвилин, був змушений з матюкою і вереском її випустити!

Попередній, проміжний висновок виглядає так – вставляючи LED-лампочки у своїх машинах замість класичних, задоволені їх яскравістю та білим світлом автовласники закривають плафони, фари та інші світильники так і не дізнавшись про те, що при напрузі 14,2 вольта лампи розігріваються до аварійної температури …

Висновки

Насамкінець хотілося б озвучити чіткі та вичерпні рекомендації щодо підбору якісних ламп... Але зробити це я не беруся ось з якої причини. Візьмемо, наприклад, горезвісну лампочку W5W – п'ятиватну, безцокальну, повсюдно використовувану в більшості автомобілів. Класична лампа розжарювання W5W від гарного бренду коштує 20-30 рублів. Її безіменний китайський світлодіодний аналог коштує вже близько 100 рублів – і він, хоч світить яскравіше, а енергії споживає менше, є лотереєю щодо надійності. Може пропрацювати довго, якщо китайці не переборщили з яскравістю та споживанням струму, а може «відкинутися» через місяць-другий. Відповідно, світлодіодна W5W гарного бренду, типу згадуваних вже Osram або Philips, точно буде працювати довго і щасливо, але при цьому і коштує 500-800 рублів за пару, що особисто мені бачиться за межею добра і зла.

Власне, радити сакраментальне «купуйте бренд!» на тлі вищесказаного важко, бо надто великий ціновий розрив між якісною лампою розжарювання та безіменною «діодкою», не кажучи вже про «діодку» іменитої... 30 рублів за вірну «класику» зі спіралькою проти 100 рублів за діодну лотерею без гарантії. Або навіть 30 проти 250-300 за «діодку» європейського виробництва... Одна лампочка – це ще туди-сюди, але якщо ви хочете поміняти кілька штук, то здоровий глузд вже натякає на непродуктивність такого тюнінгу, особливо на тлі кризи. .

Спробуємо підібратися до конструктивних і зрозумілих обивателів висновків з іншого боку - як вибрати з достатку недорогих безіменних китайських LED-лампочок таку, щоб вона служила довго? Теоретично зробити це можна, але практично... Щоб дійти правильних висновків, потрібна занадто складна процедура плюс навички радіоаматора... Взяти в руки лампочку, вивчити візуально діоди, впізнати їх породу, згадати, який струм споживає даний тип діодів, порахувати їх число і обчислити приблизний споживаний струм усієї лампочки. Після чого подати на лампу живлення через амперметр і визначити - близький споживаний струм до номінального або завищений ... Маячня?! Маячня...

Інший варіант - купити дешеву LED-лампу і самостійно вбудувати в неї або впаяти в розрив підходящий до патрона дроту підібраний резистор, знизивши помірну яскравість і температуру діодів. Але тут знову-таки потрібні електротехнічні навички та метушня, що влаштує не кожного...

Так що, схоже, коло замкнулося... Якщо перераховані вище варіанти вам не підходять, то або купуємо дорогий європейський бренд, або експериментуємо з безпородними лампочками, змінюючи їх одну за одною і чекаючи, поки пощастить, або зовсім не втручаємося в конструкцію автомобіля і… чекаємо на здешевлення LED-девайсів!